Im Restaurant in Gulmarg, wo wir Abdul zum Essen eingeladen haben, ist seine Selbst­sicherheit mit einem Schlag wie verschwunden; plötzlich wirkt er leise und verlegen. Er schielt so unsicher auf die Speisekarte, als ob er befürchten müsste, selbst zu zahlen, oder sonst etwas. Kann es sein, dass wir unbewusst irgendeinen Fauxpas begangen haben? Bald aber steht wieder ein breites Grinsen in seinem Gesicht, und der Wortschwall geht weiter. "An jenem Tisch dort hinten", erklärt er uns, "sitzen Moslems aus Kaschmir. Am Fenster hingegen, das sind Bengalen, und weiter in der Ecke, ja, das könnten Hindus aus der Gegend von Delhi sein." Er erkennt sie an der Sprache, an den Gesichtszügen, an der Kleidung und an der Gestik.
Während der Rückfahrt, im weichen Nachmittagslicht, erscheint mir die hügelige Landschaft besonders lieb­lich, luftig, grün. Nussbäume, Chinar-Bäume (den Platanen ähnlich, nur mit spitzeren Blättern), Pappelalleen, zart­grüne Reisfelder, weiße Gewitter­wol­ken auf den entfernten Bergspitzen ein bisschen Paradies im Vorbei­fah­ren.
Zum Abschluss trinken wir einen Kaffee im Garten des Nobelhotels
Dar-es-Salam, direkt am Nagin-See. Auf dem grünen Rasen kniet ein Mann in blauer Kurta und betet. Neben ihm sitzt ein zweiter Mann und sticht Unkraut in mühevoller, systematischer Arbeit aus. Im Hintergrund glitzert das Wasser.
Dann lassen wir uns auf den weichen Polstern einer Shikara nieder und versinken in der Ruhe des späten Nachmittags. Vergessen sind die Anstrengungen des Tages wie das Rütteln und Schütteln des Taxis, es zählt nur noch das langsame Gleiten auf dem Wasser, nur noch der Himmel und die Sonne.

Nach dem Abendessen
Seit neuestem besorgen wir uns die Rupien auf dem Schwarzmarkt. Man wird an jeder Ecke darauf angesprochen und kann kaum vermeiden, dass man sein Geld zu einem 10 % besseren Kurs als auf der Bank wechselt; also was soll's, die Vorsicht der ersten Tage ist längst vergessen. Ebenso schnell lernen wir auch, dass man für 50$-Scheine einen besseren Kurs aushandeln kann als für die kleineren Scheine. So etwas sollte in den Reiseführern erwähnt werden.
Und weil ich bei den Reisetips bin: An die britischen Straßenverkehrsregeln haben wir uns noch immer nicht gewöhnt. Beim Überqueren einer Straße müsste man zur ei­ge­nen Sicherheit zuerst nach rechts schauen, dann nach links; man tut es aber ge­wohn­heitsgemäß genau umgekehrt. So werde ich um ein Haar von einem Fahrrad (wie die meisten, ohne Beleuchtung unterwegs) angefahren, was Margit zur spöttischen Be­mer­kung: "Den Radfahrer hättest du beinahe übersehen." verleitet. Aber die Götter sind mir wohlgesinnt: Einen Augenblick später ist sie selbst dran. Rasch muss sie zur Seite springen. Wir lachen beide, der Abend ist gerettet.
Wie kann ich das Licht Kaschmirs beschreiben? Jeder Tag ist anders, einmal fängt er grau und mit Regen an, ein anderes mal mit leichten Nebelschleiern auf der Wasser­ober­fläche und mit einem runden Mond, der sich im Wasser spiegelt; dann kommt ein diesiger Tag, oder es wird plötzlich klar. Ein Tag kann kühl sein, der andere wieder fast sommerlich, aber gegen Abend wird es immer klar und leuchtend. Heute brachten dunkle Gewitterwolken sogar ein paar Tropfen Regen; langsam zogen sie kleine Kreise auf der Wasseroberfläche des Sees.
Einmal krönen weiße Kumuluswolken den Himmel, ein anderes Mal ist der Sonnen­un­ter­gang wie ein all umfassendes rotes Muster, dann wieder eine gelbe Kugel aus scharf blendendem Licht, das auf einen Schlag in eine blasse Dämmerung übergeht, ohne jene Wolken, die man fragen möchte "Was verbirgt sich hinter euch, hinter dem weiten Himmel?".
Es ist Wochenende: Indische Gäste befinden sich an Bord, Highlife im Salon: sie essen, trinken, reden und erfreuen sich an Lata Mangeshkars (einer bekannten Sängerin) Stimme aus dem Radio.
Man kann sich als Europäer nur bescheiden zurückziehen. Die indischen Gäste schei­nen die Bootshändler nicht wie wir als Belästigung zu empfinden. Stundenlang können sie schauen, verhandeln und palavern, um letztlich doch nichts zu kaufen - Zeit­ver­treib auf Indisch.
Gestern noch ließ der Mann mit dem Arafat-Gesicht sich, seiner Frau und seinen vier Töchtern alle möglichen Pelzwaren auf der Veranda vorführen, heute sitzen sie im Salon und verhandeln über ein Objekt, das möglicherweise eine aus Holz geschnitzte Moschee darstellt, aber vielleicht auch nur eine Wasserpfeife ist.